robertharding/Alamy Φωτογραφία Αρχείου
Το συναρπαστικό Bernina Express της ηπείρου δεν είναι απλώς μια αναδρομή σε μια διαφορετική εποχή ταξιδιού, είναι μια αναδρομή στην εποχή που το ταξίδι είχε σκοπό να μας εντυπωσιάσει.Άλεξ Σακαλής
Είναι ένα κρύο πρωινό του Δεκεμβρίου καθώς μπαίνω στον σιδηροδρομικό σταθμό Chur στα νοτιοανατολικά της Ελβετίας. Σαρώνοντας τις πλατφόρμες, τελικά το εντοπίζω: αυτό το σήμα κατατεθέν κόκκινο εξωτερικό με τα κυρτά πανοραμικά παράθυρα και τις λέξεις Bernina Express χαραγμένες στο πλάι. Οι άλλοι επιβάτες έχουν φτάσει και υπάρχει ένας απτός ενθουσιασμός στον αέρα. Είμαστε όλοι εδώ για έναν μόνο λόγο—για να κάνουμε το πιο όμορφο ταξίδι με το τρένο της Ευρώπης.
Συχνά ονομάζεται η πιο γραφική διαδρομή με το τρένο της Ευρώπης, το Bernina Express είναι μια ρομαντική αναδρομή στη χρυσή εποχή των ευρωπαϊκών σιδηροδρομικών ταξιδιών, όταν το ταξίδι ήταν ο προορισμός. Σε μόλις τέσσερις ώρες, σας μεταφέρει από την πόλη Chur, μέσα από τις στενές κοιλάδες του καντόνιου Graubünden της Ελβετίας, μετά από παγετώνες και πάνω από το υψηλότερο σιδηροδρομικό πέρασμα στην Ευρώπη, στην ιταλική πόλη Tirano, όπου το καλοκαίρι μπορείτε να βρείτε ακόμη και φοίνικες .
Η προέλευση του Bernina Express χρονολογείται από τα τέλη του 19ου αιώνα, όταν επιχειρηματίες ξενοδόχοι και φιλόδοξοι μηχανικοί συνεργάστηκαν για να δημιουργήσουν μια υπεραλπική σιδηροδρομική γραμμή, που συνδέει το ελβετικό οροπέδιο με τις ανερχόμενες πόλεις-θέρετρα του Σεντ Μόριτζ και του Νταβός και στη συνέχεια στην ιταλική περιοχή της Λομβαρδίας. Ήταν ένα φιλόδοξο σχέδιο — το καντόνι του Graubünden είναι απίστευτα ορεινό και αραιοκατοικημένο, ακόμη και για τα ελβετικά πρότυπα. Όμως, η εμφάνιση του αλπικού τουρισμού, η απαίσια στάση της εποχής και η υποστήριξη της ελβετικής κυβέρνησης, που ήθελε πρόσβαση στους φυσικούς πόρους της περιοχής, οδήγησαν στην έναρξη των εργασιών το 1898.
Οραματιζόμενη κυρίως ως ένα τρένο για τα αξιοθέατα, η διαδρομή επιλέχθηκε να είναι όσο το δυνατόν πιο όμορφη και δραματική, περνώντας από παγετώνες, αλπικά χωριά και διασχίζοντας το πέρασμα Bernina μήκους 2.253 μέτρων. Για να διαπραγματευτούν τις απίστευτες διαφορές στο ύψος, οι μηχανικοί σχεδίασαν ένα περίπλοκο δίκτυο από καμπύλες σήραγγες και ακτινωτές οδογέφυρες που διέσχιζαν τις κοιλάδες και διπλώνονταν πάνω τους σαν διπλή έλικα. Αυτό δεν προοριζόταν απλώς να είναι ένα τολμηρό κατόρθωμα της μηχανικής, αλλά και ένα έργο τέχνης. Μέχρι τη στιγμή που τέθηκε η τελική διαδρομή το 1910, οι μηχανικοί είχαν κατασκευάσει 196 γέφυρες, 55 σήραγγες και είχαν συνδέσει 20 απομακρυσμένα χωριά σιδηροδρομικώς για πρώτη φορά. Το 2008, η διαδρομή ανακηρύχθηκε Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.
Για το πρώτο μέρος του ταξιδιού, ακολουθούμε την κοιλάδα του Ρήνου. Προσπερνάμε τυπικά ελβετικά τοπία χιονισμένων βουνών διάσπαρτα με γκριζόπετρα κάστρα και μυτερές εκκλησίες, χωριά με σφιχτά στριμωγμένα σπίτια και κοιλάδες που φαίνονται να στριφογυρίζουν στο άπειρο. Περιστασιακά, μας υποδέχονται ενδιαφέροντα γεγονότα στα γερμανικά και τα αγγλικά από το σύστημα ηχείων του σκάφους.
Στο Bonaduz, αφήνουμε το άνετο περιβάλλον του Ρήνου και ξεκινάμε την αργή μας ανίχνευση μέσα από τη στενή κοιλάδα Domleschg. Διασχίζουμε την οδογέφυρα του Σόλις, με τις διαφαινόμενες στοές της -φαινομενικά λαξευμένες από τον ίδιο τον βράχο- που μας μεταφέρουν πάνω από τα πολυάριθμα φαράγγια που έχουν κάνει ιστορικά αυτή την κοιλάδα τόσο αδιαπέραστη.
sculpies/Alamy Φωτογραφία Αρχείου
Ακολουθεί η οδογέφυρα Landwasser, η οποία καμπυλώνει κομψά στις απότομα υποχωρούμενες καμάρες της πριν εισέλθει στην επίπεδη επιφάνεια του βράχου μέσω μιας σήραγγας, όπου συνεχίζει να ακολουθεί την καμπύλη του βουνού. Από το κάθισμά σας, η καμπύλη σάς επιτρέπει να παρακολουθείτε το τρένο που εισέρχεται στη σήραγγα, 65 μέτρα πάνω από τον πυθμένα της κοιλάδας — ένα εξαιρετικό, ιλιγγιώδες θέαμα.
Σταματάμε για λίγο στο Filisur, από όπου μπορείτε να πάρετε το τρένο που σας συνδέει με το Νταβός. Το Bernina Express πρέπει πραγματικά να το ζήσετε δύο φορές, μία το χειμώνα με χιόνι και μία το καλοκαίρι, όταν οι κοιλάδες επιστρέφουν σε μια καταπράσινη ησυχία. Είμαι βέβαιος ότι το φθινόπωρο και η άνοιξη έχουν επίσης τη γοητεία τους—εξάλλου αυτή είναι η πιο γραφική διαδρομή με το τρένο στην Ευρώπη.
Μπαίνουμε τώρα στην κοιλάδα της Άλμπουλα, η οποία είναι αραιοκατοικημένη με λίγα μόνο ανόμοια χωριά, καλυμμένα στο χιόνι. Εδώ τα σπίτια δεν είναι τόσο μαζεμένα όσο σκορπισμένα σαν κορδέλες στις όχθες του ημιπαγωμένου ποταμού Άλμπουλα. Το τοπίο είναι τραχύ και οι φευγαλέοι σταθμοί που μοιάζουν με αχυρώνα φαινομενικά εγκαταλειμμένοι. Το μόνο ζωντανό θέαμα είναι ένας άντρας που περπατά γενναία τον μαύρο σκύλο του στο χιόνι.
Η δίγλωσση στάση του Bergün/Bravuogn υποδεικνύει ότι τώρα διασχίζουμε ένα είδος συνόρων, από τη γερμανόφωνη στην ρωμανόφωνη Ελβετία. Το Graubünden είναι το μόνο τρίγλωσσο καντόνι της χώρας, με γερμανικά, ρωμαϊκά και ιταλικά να μιλούνται όλα, διαθλασμένα σε δεκάδες ερμητικές διαλέκτους στις απομονωμένες, νησιωτικές κοιλάδες της περιοχής.
Μετά αρχίζετε πραγματικά να αποκτάτε μια αίσθηση του τι είχαν οραματιστεί οι αρχιτέκτονες για αυτό το ταξίδι. Εδώ, στο τέλος της κοιλάδας Albula, η φύση και η μηχανική συγχωνεύονται άψογα σε έναν θαυματουργό οργανισμό καθώς η σιδηροδρομική γραμμή υφαίνει κατά μήκος του περιγράμματος του βουνού, μέσα από καμπύλες σήραγγες και ελικοειδή οδογέφυρες, σπειροειδώς μέσα της σαν ένα νήμα που τραβιέται γύρω από μια βίδα . Το σχέδιο είναι τόσο δαιδαλώδες που σύντομα χάνεις κάθε αίσθηση κατεύθυνσης, σαν να προσπαθείς να ακολουθήσεις τη λογική ενός πίνακα του MC Escher.
Μετά τη σήραγγα Albula μήκους 5.865 μέτρων, αναδυόμαστε στην κοιλάδα Engadin, σαν κρεατοελιές που αναβοσβήνουν στο φως του ήλιου. Σε σύγκριση με τις κλειστοφοβικές κοιλάδες πριν, το Engadin είναι ουσιαστικά μια πεδιάδα, με μεγάλα χωριά που εκτείνονται αμέριμνα σε απόσταση. Σταματάμε στο Samedan με το όμορφο κέντρο της καρτ ποστάλ που έρχεται σε αντίθεση με μια μάλλον ανελέητη εξάπλωση, ένα μεγάλο μέρος του χτισμένο σε αυτόν τον επίσημο, γκρίζο κυβισμό που είναι χαρακτηριστικός του αλπικού μοντερνισμού και που δεν φαίνεται να αρέσει σε κανέναν. Από εδώ, ένα υποκατάστημα του Bernina χωρίζεται στο St. Moritz, διατηρώντας ακόμα τη φήμη του ως ένα από τα πιο λαμπερά θέρετρα της Ευρώπης.
Φτάνουμε στην Ποντρεσίνα, όπου το τρένο σταματάει για λίγο, σαν να ετοιμάζεται ψυχολογικά για το επόμενο. Είμαστε ιδιαίτερα ψηλά σε αυτό το σημείο, τα δέντρα αραιώνουν και οι κορυφές γίνονται πιο οδοντωτές. Στα δεξιά μας, με ενημερώνει το ηχείο του πλοίου, βρίσκεται το Piz Bernina, το ψηλότερο βουνό των Ανατολικών Άλπεων, ενώ από κάτω βρίσκεται το εντυπωσιακό θέαμα του παγετώνα Morteratsch. Το κοιτάζω με απορία. Δεν νομίζω ότι έχω ξαναδεί παγετώνα με σάρκα και οστά.
Φωτογραφία Αρχείου FedevPhoto/Alamy
Έχουμε ξεπεράσει τη γραμμή των δέντρων σε αυτό το σημείο. Όλα είναι λευκά εκτός από το μικρό μας κόκκινο τρένο που κάνει choo-chooing στην τούνδρα. Ακόμα και οι οδοντωτές κορυφές των βουνών δεν μπορούν να ξεφύγουν από τα χιονισμένα στεγανά τους.
Ταξιδεύουμε κατά μήκος της ακτής του Lago Bianco, η οποία είναι τέλεια παγωμένη. Είναι ένα υπέροχο θέαμα που σταματάει για λίγο όλη τη φλυαρία στο τρένο καθώς οι άνθρωποι κοιτάζουν ακίνητοι έξω από το παράθυρο. Σταματάμε για λίγο στον παραλίμνιο σταθμό Ospizio Bernina. Στα 2.253 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, αυτό είναι το υψηλότερο σημείο στο πέρασμα Bernina και το υψηλότερο σιδηροδρομικό πέρασμα στην Ευρώπη. Έχουμε επίσης διασχίσει τη λεκάνη απορροής των Άλπεων, από εδώ και πέρα βρισκόμαστε στη νότια πλευρά των Άλπεων, όπου τα νερά - συμπεριλαμβανομένου του Lago Bianco - δεν ρέουν στον Δούναβη, αλλά στον Πάδο.
Στο σταθμό Alp Grüm, που κρέμεται επικίνδυνα κοντά στην άκρη ενός τεράστιου γκρεμού, το τρένο σταματά για 15 λεπτά για να επιτρέψει στους επιβάτες να τεντώσουν τα πόδια τους. Κατεβαίνω από την άμαξα, με τις μπότες μου να πατάνε στο χιόνι από κάτω. Ο ουρανός είναι ακόμα έντονο μπλε και μόνο λίγα σύννεφα κρέμονται γύρω, αρκετά κοντά για να τα αγγίξετε. Είναι μείον έξι βαθμοί Κελσίου (21,2 F) σύμφωνα με το τηλέφωνό μου, αλλά το κρύο είναι αναζωογονητικό και ευχάριστο. Νιώθω ακόμη και υπερβολικά ντυμένος. Χαμογελώ και αρχίζω να χαζοχαρώ. Τέτοιο χιόνι δεν το βλέπω πολύ συχνά και αν κρίνω από τις χαρούμενες αντιδράσεις των άλλων επιβατών, ούτε κι αυτοί. Από την άκρη του γκρεμού μπορείτε να διακρίνετε την κατάφυτη κοιλάδα του Poschiavo που κυλά. Πίσω μας, ο παγετώνας Palü ακολουθεί μπλε. Πάνω από αυτό υψώνεται το επιβλητικό βουνό Piz Palü, στο οποίο μνημονεύεται ο χαρακτήρας του Michael Fassbender στοInglourious Basterds .
Αρχίζω να μιλάω με τον οδηγό του τρένου, μια νεαρή γυναίκα με φράουλα ξανθά μαλλιά και μεγάλα, στρογγυλά γυαλιά που θολώνουν κάθε φορά που παίρνει μια ανάσα κάτω από τη μάσκα της.
«Είναι μόνο οι τουρίστες που χρησιμοποιούν αυτό το τρένο ή το παίρνουν και κάποιοι ντόπιοι;» Ρωτάω.
«Κυρίως τουρίστες, αλλά ορισμένοι ντόπιοι το χρησιμοποιούν επειδή είναι ο πιο γρήγορος δρόμος μεταξύ Chur και Poschiavo», απαντά. «Το χειμώνα, ο δρόμος μπορεί να είναι κλειστός για μέρες λόγω κακοκαιρίας, αλλά τρέχουμε καθημερινά χωρίς αποτυχία. Πρέπει επίσης να μαζέψουμε ανθρώπους από το ξενοδοχείο στο σταθμό."
«Υπάρχει ξενοδοχείο στο σταθμό; Ενα ξενοδοχείο? Σε μια απομακρυσμένη κορυφή βουνού που είναι προσβάσιμη μόνο με τρένο που έρχεται δύο φορές την ημέρα;» Χαζεύω, με κάποια σύγχυση.
Ανασηκώνει τους ώμους της. «Μερικοί άνθρωποι απολαμβάνουν την απομόνωση».
Σε αυτό το σημείο σιωπά, με τα μάτια της καρφωμένα στην Piz Palü στο βάθος. Κοιτάζω το βουνό, μετά αυτήν, μετά πάλι το βουνό, ελαφρώς αναστατωμένος από την ξαφνική ησυχία της. Μόνο τα γέλια των παιδιών που παίζουν στο χιόνι σπάνε την απόκοσμη σιωπή.
«Ξέρεις, δουλεύω αυτή τη διαδρομή 10 μέρες το μήνα», λέει, «Και το τοπίο αλλάζει τόσο πολύ μεταξύ των εποχών. Ακόμα και το χειμώνα, ο αέρας φυσά το χιόνι τριγύρω δημιουργώντας διαφορετικά σχέδια και κυματισμούς. Νιώθω ότι δεν βλέπω ποτέ την ίδια θέα δύο φορές.»
Εκείνη σφυρίζει και όλοι επιστρέφουμε στο τρένο.
Τώρα κατεβαίνουμε, πρώτα επιστρέφουν οι βουνοκορφές, μετά τα δέντρα. Το τρένο κάνει ζιγκ-ζαγκ κάτω από το βουνό και οδηγεί σε μαγευτική θέα στο Poschiavo και την ομώνυμη λίμνη του. Διασχίζουμε σύνορα άλλης γλώσσας, αυτή τη φορά στην ιταλόφωνη Ελβετία. Μέχρι να φτάσουμε στην κοιλάδα, το χιόνι έχει εξαφανιστεί από το επίπεδο του εδάφους, αφήνοντας ένα καταπράσινο λιβάδι διάσπαρτο με αγελάδες που βόσκουν. Στο βάθος, οι πανύψηλες, χιονισμένες Άλπεις του Μπέργκαμο παρέχουν την πρώτη ματιά στην Ιταλία.
Για περίπου ένα λεπτό, το τρένο μετατρέπεται σε τραμ, διασχίζοντας τα μικροσκοπικά δρομάκια του Poschiavo, με μόλις ένα μέτρο ανάμεσα σε εσάς και τα σπίτια. Αν κάποιος αδρανής χωρικός άνοιγε απρόθυμα το παράθυρό του αυτή τη στιγμή, πιθανότατα θα έσπασε το τρένο. Στη συνέχεια διασχίζουμε ένα γραφικό μονοπάτι κατά μήκος της λίμνης, περνώντας από τον οικείο οικισμό Miralago με υπέροχη θέα προς το Poschiavo, και μετά συνεχίζουμε να κατεβαίνουμε την κοιλάδα. Τα τηλέφωνα έχουν βγει και η ανυπομονησία χτίζεται για το μεγαλύτερο εκθεσιακό έργο της Bernina—τη σπειροειδή οδογέφυρα Brusio, η οποία περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό της, μεταφέροντάς σας στη συνέχεια κάτω από τις κομψές στοές του, με την ουρά του τρένου να φαίνεται ακόμα στις καμάρες πάνω. Είναι μια στιγμή που κόβει την ανάσα.
Ο ξαφνικός πολλαπλασιασμός των πρατηρίων βενζίνης σημαίνει ότι τώρα πλησιάζουμε στα ιταλικά σύνορα. Διασχίζουμε, ανεπαίσθητα και ανεξέλεγκτα, και κατευθυνόμαστε προς τον προορισμό μας, την ιταλική πόλη Tirano. Είναι ακόμα μπλε ουρανός και η θερμοκρασία είναι δροσερό 11 C (51,8 F). Και πάλι, πλέκουμε το δρόμο μας, σαν τραμ, μέσα από τα φιδωτά δρομάκια του Τιράνο. Είμαστε σε μια νέα κοιλάδα τώρα, τη Valtellina, στην ιταλική περιοχή της Λομβαρδίας.
Το Τιράνο είναι μεγαλύτερο από ό,τι περίμενα, αλλά στη συνέχεια για αιώνες αυτό ήταν ένα από τα πιο σημαντικά σημεία διέλευσης των Άλπεων και ήταν συχνά αντιπαράθεση μεταξύ αντίπαλων δυνάμεων. Κατά τη διάρκεια του Τριακονταετούς Πολέμου (1618-1648), μια ιλιγγιώδης σειρά στρατών πολέμησε για τον έλεγχο εδώ, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, της Ισπανίας, της Βενετίας, της Σαβοΐας, των Παπικών Κρατών, της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και του τοπικού ελβετικού σώματος που είναι γνωστό ως Γκρίζοι Σύνδεσμοι. που σταδιακά βγήκε στην κορυφή λόγω ενός μείγματος βάναυσων μαχών και επιδέξιης διπλωματίας. Οι Ελβετοί έχασαν την κοιλάδα το 1797 από τη Σισαλπική Δημοκρατία του Ναπολέοντα, η οποία με τη σειρά της την παραχώρησε στην Αυστρία το 1815. Κατά τη διάρκεια του ιταλικού Risorgimento, ενσωματώθηκε στην Ιταλία μαζί με την υπόλοιπη Λομβαρδία το 1861.
Το Τιράνο εξακολουθεί να επωφελείται από το διασυνοριακό εμπόριο και η κοιλάδα είναι μια από τις πλουσιότερες στην Ιταλία, φημισμένη για τα τυριά και τα ζαμπόν της και φιλοξενεί μερικά από τα πιο χιονισμένα χιονοδρομικά κέντρα της χώρας. Περιτριγυρισμένο από ψηλά βουνά, διάσπαρτα με έλατα και περιστασιακά χιόνια, έχει μια επίσημη ομορφιά που μεγαλώνει πάνω σου καθώς περιπλανιέσαι, τα ξεθωριασμένα παλιά αρχοντικά του υπαινίσσονται ένα ιστορικό παρελθόν. Ακολουθώ τα παλιά κτίρια σε αυτό που υποθέτω ότι είναι η κεντρική πλατεία και σκύβω σε μια κρυπτική τρατορία με εντυπωσιακό εσωτερικό από μαόνι. Παραγγέλνω salmì di cervo, ένα στιφάδο ελαφιού τυπικό της κοιλάδας, που σερβίρεται με πολέντα φαγόπυρου και κασέρα, το τοπικό τυρί. Αυτό είναι το σωστό φαγητό του βουνού, που προορίζεται για την ανασύσταση του εαυτού σας μετά από μια κουραστική μέρα στα χωράφια ή στις πλαγιές.
Επιστρέφω στο σταθμό και παίρνω το επόμενο τρένο για Μιλάνο. Το Bernina Express μπορεί να είναι το πιο όμορφο ταξίδι με το τρένο στην Ευρώπη, αλλά και το περιφερειακό τρένο Tirano προς Μιλάνο δεν είναι αδύνατο. Η Valtellina, απομονωμένη και χιονισμένη, με τα χωριά της να σκαρφαλώνουν στις πλαγιές των βουνών, είναι όμορφη. Στο τέλος της κοιλάδας, περνάμε κατά μήκος της ανατολικής όχθης της λίμνης Κόμο, ο ουρανός σκοτεινιάζει και η ομίχλη κυλάει δυσοίωνα πάνω από το νερό.
Μετά από ένα μακρύ τούνελ, βγαίνουμε στην κοιλάδα Po Valley με τηγανίτες και στις μεγάλες δορυφορικές πόλεις του Μιλάνου με όλα τα λαμπερά φώτα και τις έντονες βιασύνες αστικότητας. Ένας άλλος κόσμος πραγματικά, από το βασίλειο των παγετώνων που μόλις φύγαμε.
thedailybeast.com
sidirodromikanea.blogspot.com
